

Appena tornato a casa al mio lavoro di grafico, sostituii nell'uso
la Specialized corsa e la Trek in carbonio con una mtb che cominciai
a utilizzare in ogni momento della giornata, anche per pochi metri
allenandomi a tutte le combinazioni di movimenti possibili in sella,
un po' acrobaticamente, a salire e scendere in corsa destrasinistra,
ribaltarla, volteggiarla sulle spalle, facendoci cose strane fino
a sentirla come un'appendice del mio corpo: sapevo già cosa
avrei affrontato e cosa mi avrebbe aspettato. Gli impegni di lavoro
non mi permettevano di sgambare molto con la bici e non totalizzavo
più di 800 km. al mese. Andai avanti allenandomi per tre
anni, preparando anche altri aspetti e viaggiando diverse volte
in Perù restandone così entusiasta da stabilirmi lì
e trasferirvi la mia attività.
Ed eccomi in sella ad una superba bici in titanio offertami da un
costruttore italiano per stressarne la struttura e il particolare
metodo di saldatura: in alcune occasioni mi sarei trovato di fronte
ad escursioni di temperatura di più di 50° C totali e,
personalmente, ho visto alcune leghe metalliche saltare e sbriciolarsi
come cristallizzate, passando in pochi minuti dai 25°C della
notte ai +30°C dell'esposizione al sole. Un telaio già
era andato "perso" nello scalo tecnico a Bogotà,
però nessun problema, giacché l'amico costruttore
mi aveva assicurato: "Gianni, soldi neanche una lira, ma telai
e ricambi quanti ne vuoi". Avevo accettato, anche se in seguito
le situazioni mi obbligarono diversamente, la bici naked pesava
kg. 10,300. Ero pronto a partire.
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Il famoso geoglifo dell' Astronauta è una delle prime figure che si ammirano dall'aereo durante il sorvolo della Pampa. I locali però lo chiamano la "lechuza" (civetta) per via dei grandi occhi. |
Il sistema stradale incaico collegava con le sue due strade principali
(Kapàc Ñan), una costiera e una lungo la dorsale andina,
i due estremi dell'immenso impero che si estendeva dal limite meridionale
dell'odierna Colombia fino all'odierna Santiago, in Cile. Un immenso
e complesso sistema di comunicazione che, con le vie di collegamento
trasversali lungo le vallate e i deserti costieri, raggiungeva un'estensione
di circa 20.000 km.
Eccomi al via!! Simbolicamente comincio da dove approdò il
24 di settembre 1532 e iniziò la feroce conquista Francisco
Pizzarro con 164 compagni: la città di Tumbes, all'estremo
nord al confine con l'Ecuador, cui apparteneva e territorio tuttora
conteso fra i due paesi. Siamo a metà settembre e il calore
è già insopportabile: lascio la città alle
spalle, abbandono dopo poco la litoranea e affronto le prime colline,
anticipatrici del sistema andino, in direzione Sullana. Riesco ad
individuare le tracce delle vie incaiche nella morfologia del terreno,
a volte scompaiono, a volte corrono parallele, a volte ricoperte
dall'asfalto delle moderne vie di comunicazione. E così sarà
nel corso di tutto il viaggio che, alla fine, durerà complessivamente
9 mesi, mentre il tempo dedicato alla pedalata vera e propria sarà
di 6 mesi: percorrerò più di 4.500 km in bici, quasi
500 a piedi e 600 di collegamenti in autobus e con mezzi di fortuna,
non seguirò il naturale sviluppo nordsud della strada incaica,
ma mi sposterò a seconda delle condizioni locali del tempo
(il Perù presenta ben otto regioni climaticamente differenti),
dell'andamento delle piogge e della personale stanchezza fisica
e pure psicologica nell'affrontare alcuni tappe. Viaggerò
sia lungo la via litoranea che, a tratti, coincide con la pericolosissima
Panamericana Sur, ma l'80% delle pedalate saranno nelle strade della
sierra, montagne a volte impressionanti, pronte a demotivarti, difficili
da affrontare con serenità di pensiero, specie se si è
soli, assolutamente soli.
Per fortuna conoscevo praticamente già quasi ogni km. che
affrontavo e avevo studiato e messo in atto ogni espediente per
rendere il viaggio meno duro. Per esempio, non ho quasi mai viaggiato
con le borse da bici laterali; all'inizio d'ogni gruppo di tappe,
così come avevo suddiviso i tratti di 120/200 km. da percorrere
in tre/cinque giorni, spedivo il bagaglio (una robustissima sacca
trasformabile) all'alcalde, il sindaco, o al responsabile dell'impresa
di trasporto del paese successivo. Offrire una cerveza per ringraziarli
del favore o un almuerzo, mi dava l'opportunità di farmi
un amico o di riceverne l'ospitalità al costo di pochi Soles,
poche migliaia di lire. Inoltre, se avevo bisogno di qualcosa, la
compravo nei mercati dei villaggi attraversati; la biancheria la
facevo lavare al toque, all'istante, da qualche donna già
china sui suoi panni che in cambio riceveva l'equivalente di due
o tre giorni di duro lavoro del marito, o a volte la regalavo. In
un caso, tornato in un pueblito montano dopo 3 anni per un servizio
foto, sono stato avvicinato e ancora ringraziato da una mamita cui
avevo regalato un KWay sdrucito per il figlioletto che ogni giorno
faceva a piedi più di dieci km per andare a scuola dall'altra
parte della vallata.
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La Plaza des Armas di Cusco con la Cattedrale e la Chiesa della Compagnia. Al fondo un arcobaleno che caratterizza la città così tanto da entrare coi suoi colori nello stendardo di guerra degli Incas prima e nella bandiera del Cusco ai giorni nostri. |
Il bagaglio che mi accompagnava era costituito da uno zainetto
da 25 litri modificato, che conteneva le cose più importanti
e personali oltre a un telo di sopravvivenza, un giacchino impermeabile
con dorso interno traspirante, a volte la piccola tenda a strappo
quasi mai usata nella sierra, preferendo confidare nell'ospitalità
a volte apertamente richiesta e mai negatami, qualche barretta di
riso soffiato co quiñua e quiwicha, due cereali che vivono
a 4.000 metri e sono dotati di proprietà e proteine particolari,
tanto che sono parte integrante della alimentazione degli astronauti
Nasa e in Italia assolutamente assenti dall'alimentazione degli
sportivi. Inoltre, una borraccia ben capiente con acqua addizionata
di alcune gocce di squisito limòncito locale. Immancabili,
inoltre, alcune medicine per contrastare il terribile soroche, il
mal di montagna che colpisce più o meno tutti prima o poi,
specie se sotto sforzo oltre i 4.000 metri.
Dopo Sullana mi dirigerò verso sud fino a Cajamarca dove
si perpetrò l'infame tradimento spagnolo e poi un largo giro
verso nord tra le belle montagne e i canyon vertiginosi della provincia
di Chachapoyas e quindi le fertili valli di Jaèn dove il
rio Marañon comincia a dar forma al rio Amazonas e dove,
con 200 lire al kg, puoi comprare aranci, papaye, ananas e altra
sconosciuta frutta tropicale. Un pasto completo costa 1.500 lire
bevanda locale compresa, ma se vuoi digerire con una Coca Cola la
paghi più del pranzo. Che diamine! E' americana e il suo
prezzo è quasi unificato in tutto il mondo.
E siamo già alla parte centrale del percorso, la parte suggestivamente
meno incaica, ma che dura ragazzi! Comunque l'unica dove ho affrontato
lo stesso percorso nei due sensi a distanza di pochi giorni, col
giusto riposo nell'intermezzo. Wow! In meno di 140 km una discesona
impressionante mi porta dai 4843 metri del passo Anticona, forse
il passo stradale più alto del mondo (rettificatemi se più
aggiornati&...), fino alla periferia di Lima a livello mare. Poi
via rifarla al contrario per provarmi se no che gusto c'è?
soffiando come una vaporiera, piano piano, scendendo sovente di
sella e camminando su per la strada, fermandomi a massaggiare le
gambe legnose e vincendo il prepotente desiderio di girare la bici
di 180 gradi per rituffarmi nell'orrida discesa fino alle campagne
di Granja Azul a dissetarmi con una fetta di cocomero. Che stupido
non aver affrontato prima la salita e poi giù&...
è chiaro che il tutto mi prese alcuni giorni e il ritorno
alla base di Lima lo feci comodamente spaparazzato su un autobus
mentre venivo mitragliato dalle domande curiose dei turisti, alcuni
dei quali aggrappati alla bombola di ossigeno.
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Vista del sito archeologico di Machu Picchu. In secondo piano svetta il picco di Wayna Picchu. Il complesso occupa principalmente lo sbalzo o sella esistente proprio tra Wayna Picchu e il cerro Machu Picchu vero e proprio dalle cui falde è stata ripresa la foto. |
La terza parte, la più bella in assoluto perché
svoltasi nel centro del regno incaico, è anche la più
varia sotto tutti gli aspetti. E spiego perché, anzi consiglio
un itinerario tra questi per chiunque volesse cimentarsi in una
bella sgambata con non più di 20/30 giorni a disposizione:
giorni che non si dimenticheranno per tutta la vita!! Affrontate
le sabbie della penisola Paracas, che in seguito ripercorrerò
come guida per conto dell'agenzia Bike Ecomontana e dopo aver gustato
il pesce più buono del mondo, ecco il deserto costiero fino
a Nazca, luogo misterioso con le sue linee nel deserto, e poi su
a inerpicarsi fino a Puquio, attraversando pampas dove vivono a
migliaia le vigogne. Sono protette dalla legge e stavano estinguendosi,
ma tuttora i bracconieri le uccidono sparando con i loro fucili
da cecchino perfino da 1.500 metri per non essere individuati.
Eh sapete, da quando il cashmire non è più la fibra
più pregiata, le vigogne se la spassano male grazie agli
estimatori del pullover griffato&...
Ed ecco Ayacucho, presso la cui Università e per opera di
un suo professore, nacque il nefasto movimento di Sendero Luminoso.
Qui ebbe origine una delle più antiche civiltà andine
e qui si disputano le più belle gare di mtb di tutto il Perù.
Qualche centinaio di km di strade in parte perfettamente asfaltate,
attraversando valli bellissime e permettendo la vista di mitiche
montagne, ed eccoci a Cusco, centro dell'antico impero del Tawantinsuyo
(il regno delle 4 direzioni) e giustificazione di tutto il viaggio,
di ogni sforzo e ogni respiro, punto di convergenza di ogni singola
pedalata. Non vi parlerò di questo luogo: solo se il vostro
karma vi porterà da queste parti capirete.
Qui consegnerò all'alcalde (sindaco) e all'obispo (vescovo)
le prime di una serie di medaglie commemorative di S. Antonio da
Padova, il santo più venerato in tutto il Perù. Questo
gesto mi darà un po' di celebrità e mi farà
conoscere il presidente Fujimori che si farà immortalare
in sella alla mia bicicletta&...
E ora le escursioni nella Valle Sacra degli Incas con tempo temperato
e frutta tutto l'anno, anche se siamo a 3.000 metri, qualche giorno
di relax e poi via fino a Machu Picchu, pedalando per 35 km sulle
traversine della strada ferrata a scartamento ridotto, visto che
non c'è altro modo o strada per arrivarci.
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La mappa di Machu Picchu con le zone e le denominazioni classiche assegnate dallo scopritore. |
Non esiste opera più grandiosa come risultato espressivo
dell'ideologia INCA, in tutto il vasto impero del Tawantinsuyu,
del Sacro Santuario di Machu Picchu, spettacolarmente situato a
2400 m.s.l.m. su uno sperone di roccia circondato per 360 gradi
da vette andine e boschi subtropicali.
La città perduta degli Inca rappresenta, in questa Nuova
Età, un'immagine poderosa per chi si avventura lungo le strade
dello spirito o anche solo per tutti quelli che si sentono attratti
dal mistero del suo splendore.
Alla vista di tanto sublime e muto testimone di un'ideologia, l'emozione
che ne scaturisce non può che confermare che esso è
un esempio delle naturali interrelazioni tra l'Uomo, il Cosmo e
il Divino.
Una specie di sindrome di Stendhal ti prende, sei come prigioniero
di una felicità commossa, strane energie mistiche cominciano
a ravvivarsi.
Machu Picchu rappresenta un lascito prezioso per l'Umanità:
qui il lavoro dell'uomo e della Natura si fondono in un tutt'uno
come per stabilire i modi e le misure in una relazione di armonia
tra entrambi.
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Questa è una vista di Agua Calientes praticamente dall'inizio dell'arrampicata, per uno dei trami del cammino inca, che condusse Hiram Bingham dalla sponda dell'Urubamba fin su alle rovine di Machu Picchu. |
Le credenze del vivere Andino ancora si fondano nella Visione Cosmica
che la Natura e il Tempo sono una unica Entità che genera
la vitalità in tutti gli esseri viventi.
Al solo pensiero mi vibrano ancora i polsi, ma ne valeva proprio
la pena! Ah, dimenticavo: la bicicletta originale non arriverà
mai ai test del Salar de Uyuni, semplicemente perché me la
rubarono, fine che fecero un altro paio per distrazione e troppa
confianza (fiducia), comunque la quasi mezza dozzina che comprai
in tutto, erano delle Bianchi di fabbricazione cilena e valevano
tutti i 200 dollari che pagai. Vorrei anche affermare che nessuna
bicicletta di nessun materiale, costruttore e nazionalità
avrebbe sopportato, l'intero viaggio e i maltrattamenti sottoposti.
A Cusco compro una bellissima ProFlex ammortizzata ad un prezzo
dimezzato rispetto a quello praticato in Italia: perché mai?
Economia di libero mercato? Mah&...!
Qui comincia la vera avventura con la lunga escursione fino al Parco
Nazionale del Manu, una serie di discese e falsopiani negli ultimi
90 km verso la selva quasi senza pedalare, umidità all' 80%
, fiumi guadati, una fresca delizia. E, "uber alles",
la "conquista dell'Ausangate", una delle montagne più
sacre agli Inca e che in essa adoravano la divinità e l'origine
di tutte le cose, inclusa quella di quel fiume che, dopo quasi 7.000
km di percorso, sfocerà nell'Atlantico col nome di rio Amazonas.
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Sullo sfondo il gruppo dell' Ausangate, l'Olimpo degli Incas. |
Ricorso ai muli, bici in spalla per più di 10 km, spaventose notti in tenda, ossigeno neanche a pagarlo un tanto al kg. ed ecco i 5.800 metri del ghiacciaio e non si può umanamente fare di più né più nulla, anche l'altimetro sembra non voler più funzionare, vorrei rimanere lì per sempre, perché altre fatiche per tornare? Lasciami stare, qui si sta tanto bene. "Dejame, dejame" ancora un po'. "Si te rindes, nunca regresaremos, vamos a morir Yani, por favor" Queste sono le parole di Omar che mi convincono a tornare indietro.
Omar è titolare dell'agenzia bike Ecomontana, diventerà
mio compare, l'unico che mi abbia accompagnato in una tappa, fisicamente
la più difficile, in più è il campione nazionale
di bajada, (downhill) e dalla collaborazione nascerà il
libro pubblicato col titolo "Por los caminos del Perù
en bicicletta".
Pochi giorni dopo ecco il lungo, freddo, solitario e penoso trasferimento
fino al lago Titicaca, dove in una tappa giornaliera in piano non
percorsi più di 15 km prima di arrendermi al vento contrario.
All'improvviso, le rovine di Tiawanaco, misteriose ed eternamente
vecchie come la creazione del mondo dicono i miti, mi anticipano
il tranquillo arrivo a La Paz, finta capitale della Bolivia.
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Meraviglioso lavoro litico, tipica espressione dello stile Incaico. La pietra che costituisce praticamente buona parte della parete della struttura abitativa o a scopi rituali, presenta ben 42 angoli. L'edificio si trova in un isolato e dimenticato congiunto archeologico sulla riva destra del fiume Urubamba (il sacro Wilkanota) a circa 15 km da Machu Picchu. |
Qualche giorno dopo fino a Chakaltaia, forse la strada più alta coi suoi 5.600 metri, a tratti pietrame morenico e rapportino da 1 metro (sic!), scompenso di ossigeno, fino alla stazione di sci, bici in spalla con la neve su per una traccia nel ghiaione scoperto. Ultimi 150 metri di dislivello: due ore ma non voglio arrendermi anche se mi manca l'aria. Ma perché è così difficile? Alla fine stramazzo in cima fissando il cielo. Mi scuoterà dal torpore una guida del Club Andino Boliviano, che si era preoccupata non vedendomi tornare, dicendomi: "Señor esta es la primiera cleta que miro a 5.750 metros! Muy valiente".
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Questo è il sentiero che con un dislivello di 400 metri porta alle rovine partendo dalla riva dell'Urubamba. E' lo stesso che percorse Iram Bingham il 24 luglio 1911, arrivando esausto alle rovine dopo un'ora e mezzadi estenuante salita. |
E il gran finale: altri 600 km per Oruro e Potosì, el Cerro
Rico dove si battè moneta per tutto il mondo, ed eccoci di
fronte all'ultima sfida: il gran Salar de Uyuni. Una distesa di
10.000 kmq. di sale dal bianco abbacinante, dove non c'è
assolutamente nulla, circondata da vulcani e immutata com'era milioni
di anni fa. Sono 120 km in diagonale da una sponda all'altra e decido
di tentare senza nessuna scorta addosso in una sola tappa diurna.
Se qualcosa va male non sopravviverò ai 25° sottozero
della notte, se c'è vento, ma confido nella presenza dei
fuori strada che attraversano il Salar in varie direzioni trasportando
i pochi avventurosi che arrivano fin qui&...
Undici ore di pedalate e non ne incontrerò uno! Il mio lungo
viaggio si è concluso, almeno questa prima parte della Kapac
Ñan. Il resto è un altro discorso. Un grazie di cuore
a chi mi ha servito senza protestare per nove mesi, senza abbandonarmi
mai un solo giorno, né un solo passo né una sola pedalata:
i miei scarponcini da trekking, i miei unici, veri, inseparabili
compagni di viaggio.
Dopo le pagine riassuntive del mio viaggio in "cleta" attraverso tutto il Perù percorrendo le ultime tracce del sistema viario andino, sviluppatosi per millenni e perfezionato, organizzato, unificato e "standardizzato" dagli ultimi Inca, è doveroso dedicare un po' di spazio in più a quello che, per qualsiasi persona si rechi in Perù, costituisce la meta finale: Machu Picchu.
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Quando decisi di arrivarci in sella alla bici, avevo visitato il
sito già una mezza dozzina di volte, raggiungendolo tre volte
percorrendo il famoso Inca Trail, di cui una all'incontrario, e,
la volta che misi a punto l'idea, percorrendo a piedi la distanza
tra Ollantaytambo e Aguas Calientes (il paese ai piedi del Santuario
di Machu Picchu) lungo la strada ferrata che, con scartamento di
914 mm., univa Cusco con Quillabamba.
Questo mi diede l'opportunità di "scoprire" alcuni
piccoli siti archeologici, sconosciuti ai più, e di ammirare
la pietra più "strana" secondo i canoni Inca: presenta
ben 42 angoli nella fattura della parte visiva.
Percorrere i 35 km. sulle traversine in bicicletta è veramente
una cosa pazzesca, a cui si aggiunge il timore nell'attraversare
una mezza dozzina di gallerie assolutamente buie e confidando che
i treni fossero in orario con la loro tabella di marcia, visto che
lo spazio lasciato tra le carrozze e le pareti è di non più
di una trentina di cm..
D'altronde, la strada ferrata è l'unica via per raggiungere
direttamente Machu Picchu da Cusco e la Valle Sacra seguendo il
corso del rio Urubamba.
Alla fine eccomi ad Aguas Calientes, un villaggio incassato nel
canyon, dove normalmente si pernotta in attesa di salire alle rovine
di buon'ora il mattino seguente.
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Orchidee lungo il cammino e i boschi verso Machu Picchu. |
Lo si può fare solo in tre modi: per l'appunto in bicicletta, con i bus che partono dal villaggio e dopo una tortuosa salita di alcuni km. ti scaricano sullo spiazzo di fronte all'entrata principale e per ultimo a piedi. Con due varianti: seguendo la carretera usata dai bus (una facile scarpinata di circa due ore e mezza) o intraprendendo una impegnativa (devastante) salita lungo un tramo del sentiero Inca con un dislivello di 400 mt. di impietrati e sconnessi gradini.
Percorrendo altri trami più "morbidi" e più lunghi del sentiero Inca, anche se non appartenenti al classico Inca trail, si può godere della ricchezza floreale della zona, che ospita una nutrita varietà di orchidee, tanto che una di esse ha dato il nome a un sito archeologico.
Eccoci comunque nella spianata da cui si accede alle rovine e dopo
un altro piccolo percorso all'interno del sito eccoci di fronte
alla PORTA PRINCIPALE. Virtualmente fermiamoci qui, per ora, a visitare
questo gioiello incastonato tra le cime delle Ande.
La mia pedalata, come detto, mi porterà molto più
a sud concludendosi alle soglie del deserto di Atacama, sottomesso
alla maestà di Apu Volcàn Licancabur.
di Gianni Ceccarello
gianni.ceccarello@tin.it




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